http://www.naukatv.ru/
среда, 23 сентября 2015 г.
Типы фундаментов.
Типы фундаментов.
При строительстве дома очень большое внимание нужно уделить его фундаменту. Ведь от того, как качественно будет выполнен фундамент будет и зависить надежность всего дома. Фундамент предназначен дома предназначен для передачи нагрузки от всего дома на основание, т.е. на грунт, на котором стоит здание. Типы фундаментов различают по разным характеристикам и свойствам. Тип фундамента можно выбрать исходя из конструкции самого дома или из того, каким образом будет передаваться нагрузка на основание.
Самыми распространенными на сегодняшний день являются типы фундаментов: ленточные и столбчатые фундаменты. И те и другие можно сделать из сборного бетона, т.е. блоков или из монолитного железобетона. Также можно изготовить бутобетоные или кирпичные фундаменты. Все зависит от несущей способности основания и веса здания в целом. И так, если тип фундамента ленточный и выполняется из монолитного железобетона, тогда предстоит произвести очень большой объем земляных работ.
Подготовка участка к земляным работам - уборка от мусора или травы, растительности и др. Планировка участка. Вынос отметки (репера), от которой и будут производится все строительные работы, т.е. от репера будет понятно на какую глубину будет углублен котлован фундамента и на какую высоту будет поднят весь дом или строение.
Изготавливают каркас из арматуры разного диаметра, диаметр арматуры тоже зависит от веса здания и фундамента. Изготовление каркаса фундамента происходит путем перевязки арматурных стержней между собой вязальной проволокой.
Бытует мнение сбора каркасов вареных, но всеже лучше вязать арматуру проволокой, так как мы таким образом избегаем ослабления арматуры пережигаемые в местах сварки. Ну и армокаркас в бетоне работает за счет сцепления арматурных стержней с бетоном, а не за счет сомого каркаса. Посчитать сколько арматуры нам необходимо, можно посчитать с помощью различных калькуляторов или сортамента арматуры.
Затем производим монтаж опалубки по чертежам и собственно приемку бетона в опалубку. Обязательно во время приемки бетона нужно его вибрировать для хорошего сцепления бетона с каркасом и для того, чтобы избавится от лишнего воздуха в бетонной смеси. Фундамент, т.е. бетон наберет свою 100% прочность только через 28 суток. Поэтому это очень долгий, но надежный строительный процесс.
Таким же образом можно выбрать и другой тип фундамента из кирпича. Возводится, как и блочный тип фундамента, но увеличиваются сроки производства работ.
Самым времязатратным, но и самым надежным является бутобетонный тип фундамента. Но для его изготовления потребуется опалубка, бутовые камни, бетон. Бутовые камни сортируются и укладываются с подгонкой в опалубку и зетем проливаются бетоном на мелкозернистом щебне.
Еще один тип фундамента - это столбчатые фундаменты. Возводятся отдельностоящие столбы под каждым углом здания, а токже под местами перевязки несущих и внутренних стен между собой. Под внутренними стенами выполняется цоколь, который опирается на перемычку. Перемычка изготавливается между столбами для связи между собой. Такой тип фундамента очень не востребован из-за больших трудо- и времязатрат.
Ну и на последок, если грунты очень слабые, тогда изготавливают под все пятно здания монолитную железобетонную фундаментную плиту. Сами понимаете, это очень долго и дорого, но иногда другого выбора нет.
Несколько советов после устройства фундамента:
- при монолитном типе фундамента, ухаживайте за бетоном во время его схватывания, поливайте водой, закройте фундамент от прямых солнечных лучей;
- после высыхания фундамента особое внимание уделите гидроизоляции, обычно это битумная мастика и рубероид;
- хорошо изолируйте цокольную часть фундамента от атмосферных осадков.
Обшивка сайдингом своими руками.
Обшивка сайдингом своими руками.
Более часто используют сайдинг для обшивки фасадов старых домов. Поэтому стоит в первую очередь подготовить поверхность стен к обшивке сайдингом. Если на фасаде присутствуют выступающие части предметов, их следует демонтировать, будь то наличник оконный или дверной.
После очистки поверхности необходимо собрать каркас, на который будем крепить сайдинг. Очень распространенным стал каркас из деревянного бруса, но я думаю, что лучше будет использовать CD профиль, который используют в монтаже гипсокартона. Мы таким образом увеличем долговечность нашего каркаса для обшивки сайдингом, так как дерево со временем имеет свойство гнить и разрушатся.
И так выбираем самую низкую точку стены периметра нашего дома, отступаем вверх по вертикали 40 мм. и отбиваем линии с помощью отбивочного шнура. Эта линия будет служить ориентиром для монтажа начальной планки, соблюдайте строгий уровень, так как от этого зависит ровность всего сайдинга.
Далее происходит крепление самого профиля к стенам. Если обшивка сайдингом будет горизонтальной, тогда профиля крепят только вертикально, чтобы не нарушать вентиляцию сайдинга. Шаг профиля 300-400 мм. при нормальных климатических условиях и 200-300 мм. при больших порывах ветра. Обратите внимание на те места, где вы планируете крепить светильники на сайдинг, необходимо создать дополнительный каркас. Выравнивание и крепление самих профилей производим на П-образный крепеж, как и при монтаже гипсокартона.
После монтажа каркаса для обшивки сайдингом следует обратить внимание на герметичность нашего фасада и загерметизировать, если необходимо, любым герметиком. Также можно утеплить фасад дома лубым утеплителем, но поверхность утеплителя нужно закрыть гидроизоляцией. Между утеплителем и обшивкой сайдинга должен оставаться зазор 20-30 мм. для вентиляции сайдинга.
И так крепим начальную планки по линии, отмеченой ранее, таким образом, чтобы верхняя часть рейки совпадала с линией. Между рейками оставляем зазор до 6 мм. для предотвращения деформации рейки при нагревании.
Затем принимаемся за крепление J-планки по периметру оконных и дверных проемов. Если окна по отношению к нашему фасаду утоплены, тогда крепим по периметру соответствующую планку. Крепим наружные и внутренние углы таким образом, чтобы нижний край угла был ниже начальной рейки на 6-10 мм.
Да, чуть не забыл упомянуть то, что крепления все лучше выполнять не гвоздями, а саморезами с паранитовыми или резиновыми шайбами. Так как после того, как мы выполним обшивку сайдингом влага на саморезы все равно будет попадать, а наши шайбы предотвратят ржавые потеки по сайдингу. Очень не маловажным является тот факт, что крепить все профиля необходимо по центру монтажного отверстия, а не по краям. Это дает возможность в дальнейшем "дышать" нашей обшивке сайдинга при изменении температуры.
Крепление сайдинга происходит таким же образом, как и все планки, но есть одно "но". Саморезы вкручивать следует строго перпендикулярно и не затягивайте саморез в плотную, а оставьте 1-1.5 мм. между шляпкой саморреза и панелью сайдинга, для предотвращения деформации панели при изменении температуры. Под верхом сайдинга крепится финишная планка, а на фронтоне - окантовочная. Которая крепится уже после того, как установили все софиты.
Софиты монтируются с помощью 2 параллельно закрепленных J-планок, а если софит шире 600 мм., тогда добавляем еще и стыковочную планку. Она же используется и при обшивке сайдингом основного фасада.
Более часто используют сайдинг для обшивки фасадов старых домов. Поэтому стоит в первую очередь подготовить поверхность стен к обшивке сайдингом. Если на фасаде присутствуют выступающие части предметов, их следует демонтировать, будь то наличник оконный или дверной.
После очистки поверхности необходимо собрать каркас, на который будем крепить сайдинг. Очень распространенным стал каркас из деревянного бруса, но я думаю, что лучше будет использовать CD профиль, который используют в монтаже гипсокартона. Мы таким образом увеличем долговечность нашего каркаса для обшивки сайдингом, так как дерево со временем имеет свойство гнить и разрушатся.
И так выбираем самую низкую точку стены периметра нашего дома, отступаем вверх по вертикали 40 мм. и отбиваем линии с помощью отбивочного шнура. Эта линия будет служить ориентиром для монтажа начальной планки, соблюдайте строгий уровень, так как от этого зависит ровность всего сайдинга.
Далее происходит крепление самого профиля к стенам. Если обшивка сайдингом будет горизонтальной, тогда профиля крепят только вертикально, чтобы не нарушать вентиляцию сайдинга. Шаг профиля 300-400 мм. при нормальных климатических условиях и 200-300 мм. при больших порывах ветра. Обратите внимание на те места, где вы планируете крепить светильники на сайдинг, необходимо создать дополнительный каркас. Выравнивание и крепление самих профилей производим на П-образный крепеж, как и при монтаже гипсокартона.
После монтажа каркаса для обшивки сайдингом следует обратить внимание на герметичность нашего фасада и загерметизировать, если необходимо, любым герметиком. Также можно утеплить фасад дома лубым утеплителем, но поверхность утеплителя нужно закрыть гидроизоляцией. Между утеплителем и обшивкой сайдинга должен оставаться зазор 20-30 мм. для вентиляции сайдинга.
И так крепим начальную планки по линии, отмеченой ранее, таким образом, чтобы верхняя часть рейки совпадала с линией. Между рейками оставляем зазор до 6 мм. для предотвращения деформации рейки при нагревании.
Затем принимаемся за крепление J-планки по периметру оконных и дверных проемов. Если окна по отношению к нашему фасаду утоплены, тогда крепим по периметру соответствующую планку. Крепим наружные и внутренние углы таким образом, чтобы нижний край угла был ниже начальной рейки на 6-10 мм.
Да, чуть не забыл упомянуть то, что крепления все лучше выполнять не гвоздями, а саморезами с паранитовыми или резиновыми шайбами. Так как после того, как мы выполним обшивку сайдингом влага на саморезы все равно будет попадать, а наши шайбы предотвратят ржавые потеки по сайдингу. Очень не маловажным является тот факт, что крепить все профиля необходимо по центру монтажного отверстия, а не по краям. Это дает возможность в дальнейшем "дышать" нашей обшивке сайдинга при изменении температуры.
Крепление сайдинга происходит таким же образом, как и все планки, но есть одно "но". Саморезы вкручивать следует строго перпендикулярно и не затягивайте саморез в плотную, а оставьте 1-1.5 мм. между шляпкой саморреза и панелью сайдинга, для предотвращения деформации панели при изменении температуры. Под верхом сайдинга крепится финишная планка, а на фронтоне - окантовочная. Которая крепится уже после того, как установили все софиты.
Софиты монтируются с помощью 2 параллельно закрепленных J-планок, а если софит шире 600 мм., тогда добавляем еще и стыковочную планку. Она же используется и при обшивке сайдингом основного фасада.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)